Ooo-agrohim.ru

Агро Химия
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Всё о остром перце. Коротко

Всё о остром перце. Коротко

Коротко о перце чили

Перец чили относится к: семейству Solanaceae (пасленовых), роду Capsicum (стручковый перец), виду Capsicum annum (однолетний, овощной).
Его ближайшие «родственники» по семейству Solanaceae — помидоры, картофель и баклажаны.
Ботаники так же относят его к фрукту, т.к отличительные признаки растений — фруктов — это наличие соцветий и плодов;
5 основных видов, представляющих интерес: Capsicum annum, Capsicum frutescens, Capsicum chinense, Capsicum pubescens, Capsicum baccatum.

Откуда родом острый перец чили:

Родиной острого перца чили является Центральная Америка, а точнее, Юг Мексики и Гватемала; Этот род стручковых перцев, семейства паслёновых не представлен как очаг новообразования культурных растений ни на одном другом континенте или региона земного шара;
Одомашнивание дикого острого перца в центральной Америке началось в III — II тысячилетии до н.э; Распространение культурного растения перца овощного по всему миру произошло в XVI веке, благодаря открытию Х. Колумбом в 1492 году «Нового света».

Характеристики острого перца:

Пищевая ценность и химический состав острого перца:

  • Содержание воды в свежем перце составляет 88%;
  • Калорийность перца не превышает 40 ккал. В 100 гр. продукта;
  • Капсаицин (химически устойчивый элемент — алкалоид) в чистом виде составляет — 16 000 000 единиц Сковилла SHU.

Методы оценки остроты по шкале Сковилла:

Что будет если съесть много перца чили:

  • Среднее потребление капсаицинов в чистом виде внутрь, для среднестатистического европейца составляет 1,5 мг/сут (0,025 мг/кг/сут для человека массой тела 60 кг);
  • Максимальное количество потребления с пищей не должно превышать 200 мг/сут (3,3 мг/кг/сут для человека массой тела 60 кг);
  • Смертельной для человека дозой является потребление 6000 мг/сут (100 мг/кг/сут для человека массой тела 60 кг);
    Формула для расчёта смертельной дозы потребления острого переца. Формула

Выбор семян

  • Средний срок хранения семян, без потери репродуктивности — 2 года;
  • Вегетационный период: Раннеспелые 90-110 д., Среднеспелые 110-120 д., Позднеспелые 120 д. и более.

Проращивание семян

  • Обеззараживать семена можно в смеси 50/50 воды и перекиси водорода в течении 5 минут, с последующим промыванием;
  • Замачивать семена эффективно в стимуляторах прорастания: «Эпин», «Энерген», «Циркон», «Крезацин» или их аналогов, согласно инструкции (превышение дозировки может погубить всходы);
  • Оптимальная температура для прорастания семян большинства видов перца 28 — 30 °C;
  • Среднее время прорастания семян при температуре 28-30 °C 5-7 дней;
  • Оптимальное РН почвы для растения 5.9-6.5

Выращивание рассады

  • Температурный режим: нормальный для роста рассады 23 — 25 °C, угрожающий развитию рассады +10-15 (низкая), +37 и больше (высокая). при этих температурах рассада останавливает свой рост;
  • Световой режим: 16 часов в течении суток, при цветовой температуре Тс 5000 — 6500 К (Кельвинов), что соответствует световому спектру солнца в полдень;
  • Подкормка: первую и единственную подкормку раствором Нитрофоски из расчёта 1 ч. ложка на 1 л. воды, необходимо сделать за две недели перед тем, как рассаду высаживать в открытый грунт.

Посадка в грунт

Подготовка почвы: За неделю до посадки почву необходимо перекопать и, одновременно внести калийно — фосфорные удобрения из расчёта:
20 — 30 г/м2 сульфат калия (калий сернокислый);
— 40 — 50 г/м2 суперфосфата;
— Органику (компост, перегной) ведро/м².
Сроки посадки. Таблица

Условия выращивания:

  • Уровень влажности воздуха 70—80%;
  • Норма расхода воды на каждый полив в среднем составляет 10-12 л. на м²;
  • Температурный режим (рекомендуемый) для растений в теплице 25—28 °C.

Формирование куста: Острый перец формируют в 2–3 стебля. Сигналом к началу формирования, является появление в образовавшейся на стебле развилке «коронного бутона». Его нужно обязательно удалить, ровно как и другие бутоны в случае их появления в других развилках.
После формирования стеблей, следует регулярно вырезать появляющиеся пасынки, а также удалять все листья и цветы, расположенные ниже развилки.
В фазе плодоношения, в зависимости от сорта и климатических условий, на каждом кусте рекомендуется оставлять не более 30-40 плодов, регулярно прищипывая верхушки и лишние завязи.

Подкормка:

Первую корневую подкормку делают через 2 недели после посадки рассады на грядку до начала цветения азотными удобрениями для ускорения роста кустов и наращивания зелёной массы.
Для этого в 10 л. воды разводим следующие минеральные удобрения:
— Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) — 40 г. ;
— Суперфосфат — 40 г. ;
— Сульфат калия (калий сернокислый) — 20 г.

Для противников химии, предпочитающих использовать натуральные азотные удобрения например, в виде коровяка или птичьего помета, предлагаем следующие варианты:
В случае, если вы используете свежий коровяк, необходимо – залить его водой в соотношении 1:1 и настаивать примерно в течение недели (зависит от температуры воздуха). Состав обязательно должен перебродить, об этом свидетельствует отсутствие пузырьков (образования пены) и просветление раствора. Перед применением полученный настой разводят водой 1:10.
Если же коровий навоз перепревший, его разводим водой в соотношении 1:10, в случае с куриным пометом 1:15 и настаиваем неделю на солнышке накрыв ведро сверху от прямых солнечных лучей и периодически помешивая. Когда навоз (помёт) настоится, сцеживаем жижу и не разводя, поливаем под каждый кустик.
Подкармливать можно и травяными настоями. Для этого нужно собрать всю зелёную массу на участке, порубить её, обязательно отделив от семян и корней, высыпать в ведро, заполнив его на ¾ зеленью и залить 10 литрами теплой воды. Полученный раствор должен перебродить, около двух недель. Для ускорения брожения, можно добавить органическое удобрение «Байкал». В качестве корневой подкормки раствор можно использовать, разбавив водой в соотношении 1:7.
Состав химических веществ в органических удобрениях.

Вторую корневую подкормку проводим примерно через две, три недели после первой, во время формирования завязей. На этой фазе развития, перцам в основном требуются калийно-фосфорные удобрения, азот можно исключить или добавить половину от требуемой нормы (если вы видите, что растение недостаточно набрало зелёную массу). Поэтому, в 10 литрах тёплой воды разводим:
Суперфосфат — 40 г.;
— Сульфат калия (калий сернокислый) — 20 г.

В качестве альтернативы, отлично подойдёт зольный раствор, который приготавливается следующим образом: 1/3 ведра заполняют просеянной золой, наливают до верху горячую воду, тщательно перемешивают и оставляют настаиваться не менее чем на 2-е суток, после чего раствор сливают, а зольные остатки вываливают в компостную кучу. Этим раствором можно проводить подкорневую подкормку.
Другой вариант, когда подкормку осуществляют, непосредственно подсыпая под каждый куст горсть золы, затем поливают и обязательно рыхлят, перемешивая почву с золой. Особенно этот вариант подходит, когда почва переувлажнена.

В дальнейшем подкормки регулярно повторяют, чередуя азотные удобрения с фосфорно-калийными (навозные с зольными) с интервалом в 2 недели.

Внекорневая подкормка проводится комплексными удобрениями, содержащими все необходимые микро и макроэлементы в сбалансированных количествах, например такими как: «Идеал», «Сюрприз», «Импульс+», «Гумисол», «Новый Идеал», «Стрела» и т. д., в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

Но самым универсальным и доступным комплексным удобрением является конечно же зола. Опрыскивание зольным раствором не только насыщает растение химическими элементами, но и борется с болезнями, вредителями, такими например, как тля. Приготавливают раствор аналогично описанному выше, но разбавляют на 1/3 водой. Чтобы усилить эффект, постарайтесь наносить большую часть раствора на обратную сторону листа. Капли не будут стекать с его поверхности и оказывать большее воздействие на тех же вредителей, если в зольный раствор добавить хозяйственного мыла. Не переборщите с опрыскиванием, раствор должен оседать только на поверхности листьев, а не проливаться дождём на грунт.

Помимо общих, также рекомендуется проводить целевые внекорневые подкормки:
Во время цветения, внекорневая подкормка борной кислотой (8 грамм на 10 литров воды), будет способствовать оплодотворению растений, в процессе опыления и остановит сброс цветочных завязей;
В период образования завязей и плодоношения, перец нуждается в фосфорно-калийной подкормке, поэтому готовят раствор, как при второй подкормке, но уменьшают количество минералов. На 10 л. воды берут 30 г суперфосфата и 10 г сульфата калия. Так как суперфосфат довольно плохо растворяется в воде, чтобы не было осадка, его заливают небольшим количеством кипятка и настаивают сутки, а затем смешивают с сульфатом калия и выполняют опрыскивание по листу.
В общей сложности внекорневую подкормку проводят не чаще одного раза в 3 недели.
За 2 недели до окончания сбора урожая любые подкормки прекращаются.

Читайте так же:
Как правильно формировать перец?

7. Болезни

К наиболее часто встречающимися болезням, относятся: чёрная ножка, фитофтороз, фузариоз, мучнистая роса, вирус табачной мозаики (ВТМ). Как их распознать, как с ними бороться.
Средства борьбы с болезнями перца чили — фунгициды.

8. Вредители

К вредителям перца чили относятся: тля, паутинный клещ, белокрылка, трипсы, совка. Как их распознать, как с ними бороться
Инсектициды против вредителей перца чили.
Инсектициды против вредителей перца чили.

Подкормка перцев в теплице от высадки до сбора урожая

Здравствуйте, с вами Александр. Долго думал, как написать про подкормку перцев, выращиваемых в теплице. Тема настолько обсуждаема в интернете, что иногда, кажется, если не внести тонну удобрений, то ничего не вырастет. На самом деле все гораздо проще, перец культура не самая требовательная и процесс его выращивания очень даже простой.

Но здесь, как в любом деле, есть тонкости, о которых стоит знать. Вообще эта статья является продолжением статей от посадки перцев на рассаду и формирования его в теплице . А теперь рассмотрим, как их подкармливать, точнее, как обеспечить перцам питание без минеральных удобрений.

сладкий перец

Особенности выращивания перцев

Давайте вкратце пробежимся по особенностям выращивания. Оптимальная температура выращивания перцев составляет +20…+30 градусов, т.е. он относится к теплолюбивым культурам. При +15 градусах задерживается развитие, а при +13 останавливается рост. В тоже время при высокой температуре в +35 градусов и выше наблюдается угнетение развития.

Для нормального развития и плодоношения перцу необходимо большое количество света. Недостаток освещения негативно сказывается на развитии и может приводить к опаданию завязей, пожелтению листьев. Растение особенно требовательно к свету в фазе бутонизации. И никакая подкормка удобрениями не сможет заменить потребность перца в свете.

перцы освещены

Перец требователен к влажности почвы и воздуха. Достаточное количество влаги должно быть на протяжении всего периода вегетации, но без излишеств, чрезмерная переувлажненность почвы вредит культуре, это все-таки не огурец. Недостаток влаги в большинстве случаев приводит к увяданию цветков, даже возможно сбрасывание завязей. Оптимально если в теплице организовано капельное орошение.

Тут нужно сделать небольшое отступление. Количество поливов, их частота и объем сильно зависит от того, как мы посеяли и выращивали перец. Дело в том, что корневая система перца стержневая, и центральный стержень способен уходить на глубину 60-70см. Но при выращивании через рассаду центральный стержень находится в угнетенном состоянии и при пересадке в теплицу в лучшем случае вырастет до глубины сантиметров в 20-25. А если мы еще и пикировали рассаду, то кончик центрального стержня обязательно обрывается, он очень тонкий и это происходит почти всегда как его не оберегай.

Вот и получается, что при посеве сразу в теплицу, а это идеальный вариант, корень уходит глубоко и поливать растение требуется гораздо реже, оно легче переносит природные невзгоды. При выращивании рассады в персональных глубоких стаканчиках корень остается целым, но угнетенным, а при массовом посеве и последующей пикировке он обязательно повреждается. И при пересадке в теплицу уже не отрастет. Это не страшно, просто таким растениям требуется повышенное внимание. Но важно это знать.

капельный полив

Оптимальный PH почвы должен быть ближе к нейтральному и равняется 6,0-7,0. Перец плохо развивается на кислых почвах, не выносит солонцов. Предъявляет повышенное требование к наличию питательных веществ. Для формирования 100кг перцев требуется 0,3-0,5кг азота, 0,08-0,1кг фосфора и 0,35-0,4кг калия. И тут мы подошли к самому главному и интересному моменту. Кормить растение можно двумя способами, либо непосредственно само растение, либо почвенный мир, который в свою очередь будет кормить растение.

Все подкормки на основе минеральных удобрений типа селитры, суперфосфатов, хлоридов, сульфатов и т.д. предназначены для непосредственного питания самого растения и относятся к приемам интенсивного земледелия. Для их правильного применения необходимо знать фазы развития растения, его требования в разные фазы, химический состав почвы и еще много чего.

Поэтому почти все статьи в интернете дающие рекомендации по применению минеральных удобрений в отрыве от химсостава почвы участка, на котором выращиваются перцы не просто бессмысленны, но и часто вредны. Одно дело совхозы, которые проводят проверку почвы на наличие микро и макроэлементов, и другое дело мы со своим садовым участком.

удобрения

Совершенно другой подход в подкормке перцев на стадии развития предлагает природное земледелие. Его суть заключается в первую очередь в уходе за почвой как за живым организмом с его внутренним миром. И для того, чтобы вырастить большой урожай тех же перцев в первую очередь требуется помощь не растениям, а земле.

Создав условия для почвенного мира, можно не беспокоиться о том сколько удобрений и когда их добавлять. Растение само их найдет и возьмет столько, сколько ему необходимо, главное обеспечить чтобы почвенная биота их вырабатывала, а в случае долгого применения минеральных удобрений чтобы эта биота в принципе была в земле.

представители макрофауны

Мульчирование перцев

Первое правило в подкормке перцев – мульчирование. Мульчирование удерживает влагу от быстрого испарения, а влага в свою очередь необходима для почвенного мира, который без влаги просто не существует. Идеально если мульчирование проводить свежескошенной измельченной травой. Но тут нужно быть осторожным.

Если подкладывать траву слоем 2-5см и обильно ее поливать, верхний слой успеет подсохнуть, в то время как нижний, соприкасающийся с почвой будет увлажнен и пойдет на корм почвенной биоте. А вот слой травы в 10-15см после полива уплотнится, и может сильно разогреться, причем до такой степени, что погубит все посадки.

Теперь обо всем по порядку. При пересадке рассады перцев в теплицу желательно в каждую лунку бросить по пригоршне сухого биогумуса. Его продают в садовых магазинах. Мы покупаем у местных производителей и по состоянию на 2020 год он стоит 10р за 1 литр. Затем лунку полностью заполняем водой из лейки, чтобы в ней стояла вода, и пока она не ушла быстро пересаживаем куст из стаканчика в лунку. Такая большая лужа воды в лунке помогает лучше распределиться корням и меньше их травмирует. Затем все аккуратно засыпаем землей и немного придавливаем.

высадка в теплицу

Биогмус – это натуральное органическое удобрение в доступной для растений форме. И его хватит на продолжительное время, захватывая фазы бутонизации и начала плодообразования.

После пересадки рассады ей нужно дать некоторое время на акклиматизацию. У всех это по-разному, в среднем 1 неделя. Но бывают случаи, что и через месяц кусты никак не могут привыкнуть к новому месту, в основном это переростки и это отдельная тема для разговора.

Через неделю кусты мульчируем свежескошенной травой. Подойдет любая трава и все сорняки. Можно и сеном, и соломой, но солома наименее правильный вариант. Все дело в том, что в соломе содержится много углерода в виде целлюлозы и лигнина, и мало азота. Почвенные микроорганизмы используют солому для своего питания, но так как для построения своих тел им кроме углерода требуется еще и азот, которого в соломе нет, они начинают его активно поглощать из почвы.

мульча на перцах

Поэтому не солома вытягивает азот из почвы как считают многие, а из-за соломы это делают микроорганизмы там живущие.

Солому хорошо использовать поверх свежей травы в качестве светоотражающего слоя в особо жарких регионах и она способна служить пару лет. В то время траву нужно будет подкладывать раза 2-3 за сезон. Полив мульчированных грядок правильнее всего проводит поверх травы, чтобы она обязательно намокла и уплотнилась. В этом случае она дольше остается влажной, быстрее перегнивает и лучше задерживает свет, подавляя рост сорняков.

Подкормка перцев дрожжами

Когда начнется фаза бутонизации перцев их хорошо подкормить настоем из дрожжей.

Читайте так же:
Как прорастить семена перца на рассаду?

бутоны

Конечно, они не будут есть сами дрожжи, совсем нет, просто дрожжи содержат большое количество белков, углеводов, витаминов, микроэлементов и огромное количество полезных бактерий. Внеся подкормку из дрожжей, вы запускаете небольшой шторм из пищевой цепочки всей живности, живущей в почве. Одни начинают поедать других, производя выделения, способные усваиваться корнями растений.

Для приготовления подкормки нам понадобится:

  • 1 пакетик сухих дрожжей (10-12гр)
  • 2 ст. ложки сахара
  • 1 стакан теплой воды

Дрожжи высыпаем в тарелку и заливаем теплой водой

высыпаем дрожжи

насыпаем сахар

размешиваем и оставляем в тепле для брожения от 6 часов до суток.

оставляем бродить

Затем все разводим водой до 10 литров. Полученный раствор разбавляем в пропорции 1:5 и поливаем перцы по влажной почве из расчета 1 литр на куст. Таких подкормок за сезон вегетации можно сделать дважды, как я уже писал первую в фазу бутонизации, вторую через месяц. Как бы хорошо не отзывались ваши растишки на такое питание, но дрожжи вносят определенный дисбаланс в биоту почвы. Поэтому такое кормление нужно чередовать с настоями из трав.

Подкормка настоями из трав и особенности приготовления настоев

Первую подкормку настоем из трав можно сделать через пару недель после первой дрожжевой. Но настои бывают разные и вносят их по-разному. Самый классический вариант настоя – это настой из свежей травы. Для этого емкость наполняют на 2/3 от объема скошенной травой или сорняками, заливают водой и оставляют на 7-10 дней.

заливаем ванну с травой водой

Срок очень сильно зависит от окружающей температуры. Когда трава наполовину растворится – настой готов.

готовый настой

Один литр настоя разводят в 10 литрах воды и поливают из расчета 1 литр на один куст перца. Полив осуществляют дважды в месяц.

Самое главное в таком настое – это его запах. Это сильный, практически гадкий «аромат», который чувствуют все окружающие вас соседи. Он появляется от жизнедеятельности анаэробных маслянокислых бактерий, в результате чего в настое образуется такие полезные кислоты как муравьиная, янтарная, масляная, пропионовая и другие, т.е. крайне полезный для почвы настой. И все было бы хорошо, если бы не запах.

В борьбе с ним садоводы научились делать настои, которые если и пахнут, то не так сильно. Для этого в ход идут варенье, огуречный рассол, меласса, добавляют препарат Байкал-М1 и прочие. Запах действительно уменьшается…НО! Вы так не делайте!

В результате таких добавок в настое уменьшается количество маслянокислых бактерий как раз и вызывающих запах, но увеличивается количество молочнокислых. При этом увеличивается кислотность и из-за этого в настое не могут развиваться многие полезные бактерии и грибы. С уменьшением запаха резко уменьшается количество фосфатмобилизующих и азотфиксирующих бактерий. В результате получим не полезное удобрение, а жидкий силос.

Вторым вариантом настоя из трав – является настой из ферментированной травы. Для этого свежескошенная трава складывается в черный полиэтиленовый пакет. Пакет для ферментирования выставляется на солнце на 1-2 дня. При этом температура в нем может подниматься до 60-70 градусов, в траве гибнут многие патогены, личинки вредителей, а также семена растений. Если солнца нет, занесите пакеты в теплицу, я так и делаю.

трава в пакетах

После ферментации траву складываем в ведра на 2/3 и заливаем водой из бака. Чрез 30-60 минут настой готов. Не разбавляя, поливаем из расчета 1 литр на 1 куст.

настой из ферментированной травы

Траву из настоя раскладываем в качестве мульчи.

Подкормка перцев биологическими препаратами

Еще одним хорошим способом накормить перцы, это дополнительно внести в почву азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии. Но только если у вас есть органическая мульча, и вы поддерживаете почву во влажном состоянии. Это магазинные препараты Азотовит и Фосфатовит.

Эти препараты не удобрение в буквальном смысле слова. Это микробиологические препараты содержащие одноименные бактерии. Если у вас достаточное количество мульчи из органики в виде компоста, скошенной свежей и ферментированной травы, то эти препараты обеспечат ваши растения полноценным питанием. Ими осуществляют регулярный, 1-2 раз в месяц, полив кустов из расчета 30мл на 10 литров воды на 10кв.м.

препараты

Можно магазинные препараты заменить на свои и приготовить АКЧ – аэрированный компостный чай. Очень подробно я его описывал в статье о подкормке томатов в теплице . Готовится он очень просто, оборудование требуется минимум.

приготовление АКЧ

Поэтому сейчас не повторяюсь. Скажу только, что подкармливать перцы без минеральных удобрений очень даже можно, причем это не сложно.

Посмотрите видео о том, как и чем можно подкормить перцы для большого урожая.

Главное не забывайте, что мы выращиваем перец для себя любимых, и этот процесс должен приносить удовольствие, а окружающему миру пользу. На этом у меня все, я с вами прощаюсь, до новых встреч.

Выращивание перца в теплице из поликарбоната

Перец — теплолюбивое растение. В районах с мягким климатом он отлично растет в открытом грунте, но в районах с менее благоприятными условиями получение хорошего урожая возможно только если выращивать перец в теплице: стеклянной, из поликарбоната или пленочной. Перец достаточно требователен к условиям , но если агротехника выращивания перца соблюдена и учтены биологические особенности, то высокий урожай можно получить даже в северных районах.

Перец в теплице

Урожай перца напрямую зависит от качества и возраста рассады. В неотапливаемые теплицы высаживают рассаду в возрасте 60-70 дней, в теплицы с отоплением в возрасте 50-60 дней. Рассада перца должна быть крепкой, здоровой, с толстым стеблем, высотой 20-25 см., иметь 10-14 листьев и сформировавшиеся бутоны.

Сроки посадки перца в теплицу

Сроки высадки зависят от района и условий выращивания. В средней полосе, в теплицы с отоплением, перцы высаживают в конце марта — начале апреля, в теплицы без отопления — в начале мая. Для северных районов сроки сдвигаются на 2-3 недели. В любом случае, перец высаживают только тогда, когда почва в теплице прогреется до +15 градусов.

Подготовка грунта в теплице

Подготовка грунта в теплице играет большую роль в формировании урожая. Перец требует воздухопроницаемой почвы, рыхлой, легкой, хорошо пропускающей влагу, удобренной. Если перец выращивается постоянно на одном и том же месте, то грунт нужно дезинфицировать.

Обеззараживание почвы

Дезинфекцию можно провести с помощью химических средств — медный купорос, хлорная известь. Можно обеззаразить теплицу сжигая в ней серные шашки, а можно использовать биопрепараты, что гораздо полезнее для почвы и растений. Входящие в состав биопрепаратов микроорганизмы влияют на вредителей и возбудителей болезней, связывают тяжелые металлы, ускоряют разложение растительных остатков, фиксируют азот, переводят в доступные формы фосфор, калий и микроэлементы, продуцируют гормоны роста, разлагают остатки пестицидов. Для оздоровления почвы подходят такие препараты как «Триходермин», «Фитоцид», «Азотофит». При наличии в почве нематод подходит для использования «Нематофагин». Все препараты нужно использовать строго следуя инструкции. Дезинфекцию биопрепаратами проводят при температуре не ниже +10 градусов. Для полной дезинфекции потребуется 2 недели при нормальной влажности почвы и температуре не ниже +18 градусов.

Удобрение почвы

Для удобрения почвы в теплице, грунт вносят 1 ведро перегноя, 1,5 столовых ложки комплексного удобрения, 1 стакан золы на 1 кв. метр. Если земля недостаточно рыхлая, то добавляют торф и перепревшие опилки по 1/2 ведра на 1 кв. метр. После этого грядку перекапывают.

Высадка рассады перца в теплице, схема посадки

Схема высадки перца в теплице зависит от сорта, его особенностей. Высокие среднеспелые и позднеспелые сорта высаживают по схеме 40-50 х 70-80 см., низкорослые, раннеспелые высаживают по схеме 30-40 х 50-60 см. Перец можно также высаживать ленточным способом. Перец в теплице высаживают на грядку в 2 ряда, между рядами оставляют расстояние 60-80 см., между растениями 30-50 см. Если растения высадить в шахматном порядке то за ними будет легче ухаживать.

Высадку рассады производят в лунки. Если почва не достаточно удобрена, то в каждую лунку кладут горсть перегноя, 1/3 чайной ложки суперфосфата и перемешивают с землей, затем проливают розовым раствором марганцовки, 1-1,5 литра на лунку. Рассаду перед посадкой, лучше накануне, хорошо поливают. Высаживают рассаду перца вместе с комом земли, аккуратно переваливая, чтобы не повредить корни. Растение высаживают не заглубляя, на тот же уровень, что и в горшочке. Почву вокруг стебля слегка уплотнить, еще раз полить и можно сразу привязать к колышкам. Низкорослые сорта не нуждаются в подвязке. После высадки рассаду не нужно поливать в течении недели. Чтобы на почве не образовалась корка, а также для сохранения влаги и тепла, лунки можно мульчировать торфом, перегноем, черным нетканным материалом.

Читайте так же:
Почему у перца скручиваются листья и что делать?

Температурный режим

При выращивании перца в теплице и уходе за ним, очень важно соблюдать температурный режим. Температура должна быть +25-28 градусов днем и +15-17 градусов ночью. При температуре +15 градусов днем, рост растений приостанавливается, цветки опадают. Гораздо опаснее высокие температуры, при температуре +43-45 градусов перец может погибнуть. Температуру в теплице регулируют проветриванием, избегая сквозняков, или наоборот дополнительным укрытием при похолодании. В качестве укрытия можно использовать нетканный материал, его кладут прямо на растения. На ночь теплицу нужно обязательно закрывать. Для поддержания влажности в теплице, в жаркую погоду, можно проливать водой не только грядки с посадками, но и дорожки.

Полив

Полив перцев должен быть регулярным, так как перцы не переносят даже кратковременной засухи. При нехватке влаги цветки перца опадают, а плоды становятся мелкими. Первый полив проводят через неделю после высадки. Почву проливают на глубину 20 см. Поливают под корень, стараясь не попадать на листики. Вода для полива должна быть теплой, отстоянной. Весной ее можно подогреть на костре, а при наличии электричества подогреть кипятильником. Летом воду наливают в бочки, ведра, баки и держат их в теплице или на солнечном, хорошо прогреваемом участке. До плодоношения перцы поливают 1 раз в неделю, когда перец начинает плодоносить — 2 раза в неделю. Чтобы вода меньше испарялась из почвы, почву следует рыхлить после каждого полива, как только немного обсохнет или мульчировать.

Подкормки

При выращивании перцев в теплице, уход за ними требует обязательных подкормок. Подкормку перцев проводят каждые 10-14 дней. Первую подкормку делают через 2 недели после высадки перцев в теплицу. Подкармливать можно любым комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 литров воды), птичьим пометом (1 литр готового настоя на 20 литров воды), раствором навозной жижи ( 1 литр жижи на 10 литров воды). Можно приготовить подкормку из сброженной травы. Траву без корней и семян измельчить, положить в бак или ведро, залить водой, закрыть и настаивать 10 дней. Готовый настой процедить, разбавить водой (1 литр настоя на 2-3 литра воды). Особенно хороший настой получается из крапивы.

Как формировать перец в теплице

Формирование растений перца требуется, чтобы избежать излишнего загущения кустов. Если обрезку не проводить, то плодоношение перца задерживается, а плоды теряют в качестве. Обрезанные растения раньше вступают в плодоношение и плодоносят обильнее.

При обрезке перцев удаляют все листья и боковые побеги на главном стебле до развилки. После развилки оставляют 2-3 самых крепких стебля, остальные удаляют. По мере роста растения в каждом разветвлении оставляется 1 побег, остальные необходимо прищипнуть. Отплодоносившие побеги удаляют. Также удаляют первый цветочный бутон, чтобы не останавливалось развитие растения в начальной фазе. В конце сезона можно прищипнуть верхушки стеблей, чтобы ускорить рост плодов.

Сбор урожая

Уборку плодов проводят раз в неделю, срезая плоды ножом или секатором у основания плодоножек. Готовые к уборке плоды должны быть присущего сорту размера, мясистыми, с гладкой кожицей. Плоды можно снимать в технической спелости, не дожидаясь полного созревания. Этот прием позволяет увеличить урожайность.

Выращивание перца на гидропонике

Выращивание перца на гидропонике

Перец – многолетнее травянистое растение семейства Пасленовых, родиной которого является Центральная Америка. В нашем климате его выращивают как однолетнюю овощную культуру. Растение обладает завидным разнообразием расцветок, форм, размером растений и плодов. Условно все сорта делят на три большие группы: перец острый, стручковый и сладкий (салатный, болгарский, паприка и т.д.)

Гидропоника и перец

Во многих странах перец давно выращивают гидропонным методом, который показывает превосходные результаты – при соблюдении правильных условий растение плодоносит несколько лет без перерыва. В данной статье мы рассмотрим все аспекты выращивания перца, при которых урожай будет максимальным.

Оговоримся сразу: вся информация актуальна для абсолютно любого сорта и вида (по данной методике можно выращивать как острый, так и сладкий перец). Однако нужно учесть, что в одном помещении эти виды сажать вместе нельзя – при перекрестном опылении урожай приобретет ненужные качества – острый перец станет менее острым, а болгарский начнет горчить.

Выбираем сорт

Таблица виды сортов перца

Логично, что условия выращивания перца в открытом грунте будут отличаться от условий для гидропонной установки, расположенной у вас дома. К примеру, на балконе. Поэтому прежде всего нужно будет выбрать подходящие сорта (два или три, для подстраховки – чтобы в случае неудачи у вас был урожай в любом случае). Отметим: специально выведенных для гидропонного выращивания сортов нет, поэтому выбор здесь широк. Однако можно дать несколько советов, которые позволят вам использовать небольшую площадь балкона с максимальной отдачей. И так:

Высокорослый или низкорослый

Тут все однозначно – выбирать нужно высокорослые сорта, которые при правильном уходе могут вытянуться в высоту до двух метров. Естественно, урожай будет больше, а площадь балкона будет использоваться эффективнее. Но при этом нужно будет обрезать нижние листья, чтобы на них не тратилась энергия растения, и они не затеняли плодов.

Ранний, среднеспелый или позднеспелый

Тут тоже выбор однозначен – в основной массе ранние сорта малоурожайны в сравнении с остальными. Они хороши для выращивания в открытом грунте средних широт, когда урожай нужно собрать побыстрее. А поскольку мы без особых усилий можем поддерживать нужный микроклимат, можно пожертвовать сроком созревания плодов ради увеличения урожайности.

Не забываем о гибридах – они почти всегда плодоноснее сортовых перцев, однако вам каждый раз придется заново покупать семена. Конечно, посадить семена гибридов вы сможете, однако результат вас разочарует – расщепление породы скажется на потомстве отрицательно. Если это потомство будет: вполне возможно, что цветки нового урожая окажутся в основной массе пустоцветами. А вот с сортовыми перцами ситуация будет интереснее – вы сможете отбирать лучшие семена, добиваясь улучшения качеств сорта, или даже попробовать устроить перекрестное опыление, создав собственный гибрид.

Опыление

Опыление перца

Перец является самоопыляемой агрокультурой (с однодомными цветками), однако насекомые активно участвуют в этом процессе. Лучше всего с этой задачей справляются шмели и пчелы, поэтому в крупных теплицах всегда стоят ульи. При отсутствии опыления перец практически всегда дает деформированный плод, поэтому ему нужно помочь. Сделать это можно обычной кисточкой, перенеся пыльцу с тычинок на пестики.

Температура, свет, влажность

Перец – светолюбивое растение короткого дня (10-12 часов). В этих условиях он раньше начнет плодоносить и даст более богатый урожай. Однако это касается только начального вегетативного периода – в дальнейшем растение будет отлично себя чувствовать и в условиях длинного (до 16 часов) светового дня.

Также перец очень теплолюбив (это касается и острых сортов, однако они более спокойно переносят понижение температуры). Поэтому он будет прекрасно расти даже при повышенной температуре (до 30 градусов). Тем не менее, ситуацию нельзя пускать на самотек – при температуре выше +35 перец сбросит цветки и завязи. Поэтому оптимальной считается от 22 до 26 днем и до +21 ночью.

Рекомендуемая влажность при выращивании перца – 75 процентов.

Проращивание

Проращивание в минеральной вате

Чтобы максимально использовать световой день, перец нужно высаживать в середине – конце февраля. В результате к периоду вегетативного роста световой день будет достаточно длинным, и вам понадобится минимальная досветка.

Проращивают семена перца стандартно – в пробках из минеральной ваты. Важный момент: перец очень теплолюбив, поэтому в зимнее время не нужно ставить пробки на подоконник, поскольку это отрицательно скажется на развитии питомцев. Оптимальная температура проращивания семян – 23-28 градусов.

Читайте так же:
Как отличить рассаду горького перца от сладкого?

Прорастает перец сравнительно долго (иногда всходы появляются на 20-й день). Чем выше температура, тем быстрее он прорастет (к примеру, при температуре 26-28 градусов всходы появятся уже через неделю). Некоторые гроверы для ускорения процесса выдерживают семена в термосе с теплой водой (+40 градусов) до 8 часов, чтобы сократить время прорастания до 3-4 дней, однако этот метод достаточно рискован – в этом случае можно просто «сварить» семена.

Расстояние между растениями

Когда появятся ростки, пробки можно поместить в кубики. Естественно, они должны быть предварительно увлажнены питательным раствором. Вот теперь «малышей» можно отправлять на подоконник – снижение температуры слегка замедлит их рост и не даст вытянуться подсемядольному колену. Однако в этот период за температурой нужно следить очень тщательно – нельзя допускать ее падения ниже +15 градусов. Учтите, что при +13 рост рассады остановится, и многие ростки наверняка погибнут. Важный момент: сеянцы не должны затенять друг друга. И если поначалу расстояние между пробками может составлять 2-3 сантиметра, то в дальнейшем его нужно постепенно увеличивать. Для ускорения процесса фотосинтеза «малышей» желательно досвечивать. Для этой цели идеально подойдет люминесцентная лампа, которую нужно установить на 10 сантиметров выше сеянцев. Не забываем об отражателях! Не лишним будет также окружить рассаду со стороны комнаты фольгой, которая также будет служить отражателем – в этом случае, естественно, подсветка будет эффективнее.

Когда растения вытянутся на 15-20 сантиметров, а на них появятся до 10 листочков, можно начинать пересадку в гидропонную установку. Находящийся на первом разветвлении стебля коронный цветок нужно удалить – он заберет у растения слишком много сил и ослабит вегетативный рост.

Гидропонная система

Капельная система в гидропонике

В промышленных теплицах при выращивании перца в основном используют системы капельного полива — они зарекомендовали себя лучше всего. Однако при изготовлении или при покупке оборудования учитывайте светолюбивость перца — установка должна быть однорядная. В противном случае вам придется использовать искусственное освещение, поскольку из-за тени второй ряд будет очень плохо расти и развиваться. При расположении растений учитывайте, что расстояние между ними должно быть 30-40 сантиметров (между рядами – 75-80).

Субстрат

Субстрат для перца

В системах капельного полива чаще всего используют минеральную вату или керамзит. Однако корневая система перца разрастается не так сильно, как у огурцов или томатов, поэтому особых требований к субстрату нет. К примеру, в теплицах кафедры овощеводства Тимирязевской академии используют торф, изначально удобренный (на 10 литров торфа идет около 200 грамм доломитовой муки и 50-60 мл комплексных удобрений).

Питательный раствор

Для выращивания перца гидропонным способом обычно пользуются раствором Чеснокова-Базыриной:

Однако из-за сложности приготовления многие гроверы делают этот раствор на базе комплексных удобрений (к примеру, «Кемира-Люкс» для овощей и рассады):

  • Кемира Люкс для овощей и рассады – 0,85 г/л
  • Кальциевая селитра – 0,2 г/л
  • Сульфат магния – 0,5 г/л

Раствор для перца

pH раствора должен быть в пределах 5,5-6,0, оптимальная ТДС – 850-1000 ppm при выращивании и 1300-1500 ppm при плодоношении. Также необходимо следить за температурой раствора – она должна составлять от 21 до 24 градусов. Напомним, что выше +25 вода начинает сильно терять кислород, поэтому повышение температуры до этого значения отрицательно скажется на росте перца и его плодоношении.

Подвязка

Подвязка перца

Для сбора максимально возможного урожая важно правильно сформировать куст. Это достигается правильной подвязкой и своевременной обрезкой ненужных побегов. При этом подвязка особенно актуальна для гибридов, поскольку масса плодов на них больше. Итак, после высадки в гидропонную установку нужно будет удалить коронный цветок, который забирает основную массу питательных веществ у еще довольно слабого растения.

После этого нужно будет выбрать два-три самых развитых стебля и подвязать их, обрезав остальные. Учтите: чем больше стеблей, тем больше плодов. Однако их масса в совокупности будет такая же (грубо говоря, урожай по весу будет тот же, однако поделенным на количество перцев). Подвязки крепим к веревке, которая горизонтально натянута в верхней части балкона (комнаты). Привязывать стебли нужно жестко, чтобы они не скользили. Но и не намертво, чтобы не замедлить вегетативный рост «кормильца». Все лишние отростки нужно обрезать, но здесь есть одна тонкость – в день можно удалять не больше двух отростков или листков, в противном случае это пагубно скажется на развитии перца. Особенно негативно на здоровье растения скажется удаление более двух листьев в период плодоношения.

В дальнейшем придется удалять каждый второй лист (в случае, если в вашем регионе климат сухой и жаркий, то каждый третий – за счет большей массы листвы получится больше тени). Перед периодом плодоношения побеги обрезать не нужно – дайте перцу разрастись и сформировать больший урожай. На каждом ответвлении желательно оставлять не больше шести-семи самых крупных перцев. Подвязывать их нужно в зависимости от степени разрастания растения – вы сами увидите, когда растению станет тяжело. Следует помнить, что стебли у перца достаточно хрупкие, и их можно легко сломать. Поэтому, когда куст дорастет до горизонтально натянутой веревки, его нужно будет постоянно обрезать.

Важно: иногда на перце появляется большое количество цветков, однако завязей из них формируется очень мало, буквально считанные единицы. Чтобы быстро вывести питомца в стадию плодоношения, нужно изменить режим полива, увеличив количество циклов до шести-семи раз в день.

Сбор урожая

Сбор урожая

Урожай перца делится на технический и биологический. Технический урожай собирают тогда, когда плоды с еще не вызревшими семенами уже набрали массу, но еще не приобрели сортовой цвет. Биологический урожай собирают, когда перец окончательно созрел. Сбор можно проводить как на первой, так и на второй стадии – вкусовая и питательная ценность плодов будет практически идентична. В основном технический урожай собирают в промышленных теплицах для последующей транспортировки. Естественно, при выращивании в домашних условиях предпочтительней собирать биологический (плоды при этом наберут больший вес), однако следует учитывать – между этими стадиями пройдет еще около 20-25 дней. Созревшие ягоды желательно срезать ножом, поскольку можно легко повредить хрупкое растение.

Лунный календарь 2021 для садовода

Любовь, забота, яркий свет, комфортные условия, сбалансированные удобрения и, конечно, «прямые руки» садовода, зачастую, играют важную роль в том, как пройдет выращивание и каким будет результат.

Цветение растений

Одни растения цветут по весне, другие летом, а третьим комфортно осенью и в холодное время года. Но есть и такие представители флоры.

Стратификация семян в домашних условиях

Не все виды растений можно просто высадить в грунт и ждать урожая. Есть, конечно, и те, что прорастают отлично.

Полив растений перекисью

Если спросить опытного растениевода, чем лучше поливать зеленых питомцев, чтобы они росли крепкими, красивыми и здоровыми, он непременно упомянет о дождевой воде.

Эффект Эмерсона

Одной из главных целей развития растениеводства выступает поиск и внедрение способов повышения производительности и качества урожая выращиваемых культур.

Подрезка растений

Очень часто полива и освещения оказывается мало для того, чтобы зеленые питомцы росли красивыми и здоровыми, причем, не исправляют ситуацию ни пересадка, ни лучшие подкормки. Цветы выглядят неопрятными, кривыми, слабеют. В таком случае стоит вспомнить, когда в последний раз проводилась подрезка растений и начать исправлять ситуацию.

Ошибки при уходе за растениями

Совершаемые ошибки при выращивании растений поучительные и вносят ценный вклад в опыт садовода. Но зачем тратить время и силы на результат.

Как правильно сажать комнатные растения

«Комнатные цветы – не мое», — обычно говорят несостоявшиеся растениеводы. Они, наверняка, пытались в свое время обзавестись зелеными питомцами.

  • Интернет магазин ООО «АгроДом»
  • Страна: Россия
  • E-mail: [email protected]
  • Телефон: 8 (800) 555–42–84
  • Мы работаем: пн-пт 09:00–22:00; сб 10:00–19:00; вс 12:00-20:00

Узнайте первым о предстоящих акциях и скидках. Мы не рассылаем спам и не передаем email третьим лицам

Все о подкормке перцев в теплице: от бабушкиных рецептов до современных удобрений

Здравствуйте, дорогие огородники! Я давно занимаюсь выращиванием болгарского перца, но в наших широтах он растет не слишком хорошо. Так как получить хороший урожай очень хотелось, пришлось перебрать множество подкормок, начиная бабушкиными рецептами, заканчивая промышленными удобрениями. В результате мне удалось найти оптимальный вариант, и я хочу поделиться опытом со всеми поклонниками культуры.

Читайте так же:
После чего можно сажать перец?

Какие удобрения нужны перцам в теплице

Мой путь к выращиванию перцев в теплице был долгим и тернистым. Ключевой ошибкой оказалась подкормка перцев, растущих в открытом и закрытом грунте, по одной схеме. Как выяснилось позже (бывалые огородники подтвердили мое наблюдение), тепличная культура лучше реагирует на органические подкормки.

Минеральные смеси используются с осторожностью, так как могут поменять состав почвы и вызвать перенасыщение микроэлементами, а оптимальный вариант – чередовать органику и «химию».

Первая подкормка

Первый раз я подкармливаю перцы через 10-14 дней после высаживания рассады. Нужно, чтобы молодые растения (на них должно быть не менее 8 листьев и завязи плодов) адаптировались к новым условиям.

Минеральная смесь

  • На 10 литров воды взять по 40 г аммиачной селитры и суперфосфата, добавить 20 г сернокислого калия. Перемешать, расход – литр на один куст.
  • Растворить в 10 литрах воды по чайной ложке мочевины и суперфосфата, внести по 0,5 литра под каждый куст.

Органическое удобрение

Куриный помет растворяют в воде в пропорции 1 к 15, настаивать не менее 5 дней. Расход рабочего раствора – литр под каждый куст.

Коровяк разводят в соотношении 1 к 10 и оставляют на неделю. Под куст следует внести по литру жидкости.

Корневые подкормки вносят только после полива перцев (для этого используется отстоянная вода комнатной температуры), иначе можно обжечь нежные корешки молодых растений.

Хорошее «питание» для рассады перцев – яичная скорлупа. Я собираю ее всю зиму, а потом измельчаю и добавляю в грунт для выращивания саженцев. Скорлупа хорошо раскисляет почву и питает растения кальцием.

Вторая подкормка

Следующая подкормка проводится после активного цветения растений по упомянутой схеме. Если в первый раз вы вносили органику, то во второй раз можно использовать минеральные удобрения, и наоборот.

Минеральная смесь:

  • На 10 литров воды взять по чайной ложке мочевины и калийной соли, спичечный коробок суперфосфата. Норма расхода рабочего раствора – по литру на куст.
  • Растворить в 10 литрах воды чайную ложку сульфата калия и столовую ложку суперфосфата (используется в том случае, если стебли перцев хрупкие, а листья имеют темно-зеленый оттенок).

Органическое удобрение:

  • В 100 литрах воды развести ведро прошлогоднего навоза, полведра птичьего помета и стакан мочевины, оставить бродить на 5-7 дней. Подкармливать посадки из расчета 5-6 литров на квадратный метр
  • Взять по килограмму крапивы и коровьего навоза, добавить стакан древесной золы, добавить 10 литров воды, настоять неделю. Вылить по литру под каждый куст

Третья и четвертая подкормка

Последнюю подкормку я делаю в период плодоношения после появления первых плодов по той же схеме (чередование органики и химии), состав аналогичен второй подкормке.

Многие огородники вносят удобрения четвертый раз, но я не вижу в этом острой необходимости, если кусты здоровые и хорошо плодоносят.

Нехватку микроэлементов можно определить по состоянию растений:

  • скрученные листья – дефицит калия;
  • фиолетовый оттенок листьев – недостаток фосфора;
  • сероватый цвет или желтый цвет – растение получает мало магния и азота.

Но даже в этом случае я не рекомендую злоупотреблять корневыми подкормками, чтобы не ухудшить состав почвы и не спровоцировать перенасыщенность микроэлементами. Оптимальный вариант – внекорневые подкормки. Листья и стебли перца хорошо впитывают полезные вещества, поэтому опрыскивание раствором нужного вещества в качестве «скорой помощи» гораздо эффективнее.

Лайфхак от бабушки

Моя бабушка использовала в качестве подкормки для перцев и других культур рыбу. Хранила в морозилке головы, оставшиеся после разделки, потом перемалывала их в фарш и добавляла по чайной ложке в каждую посадочную лунку, смешивая с грунтом.

В рыбе содержатся полезные микроэлементы, а еще ее запах отпугивает кротов и других незваных гостей, поэтому овощи росли отлично. Главное – закапывать удобрение достаточно глубоко, чтобы до него не добрались коты.

Чем заменить коровяк и помет

Коровий навоз и куриный помет – идеальное удобрение для перцев, но достать его бывает проблематично, особенно для городских жителей. Заменить их можно другими органическими веществами, содержащими полезные компоненты – зольным, травяным или дрожжевым настоем.

Травяной настой

Сорняки с участка (крапива, одуванчик, подорожник, мокрица) очистить от семян и корней, измельчить в кашицу. Взять 6-7 кг сырья на 100 л воды, добавить стакан древесной золы, хорошо перемешать и выдержать неделю. Расход средства – 1-2 литра под каждый куст.

Особенно полезна для перцев крапива. Она содержит необходимые микроэлементы и обладает антисептическим действием – уничтожает патогенные микроорганизмы и грибки.

Дрожжевая подкормка

Подкормка на основе дрожжей оказывает комплексное действие на посадки. Для приготовления раствора в ведро теплой воды положить килограмм ржаного хлеба и 10 граммов сырых дрожжей. Оставьте смесь в теплом месте на 48 часов для брожения.

Можно добавить измельченные банановые корки, которые содержат необходимый для перцев калий (в этом случае время приготовления увеличивается до 3-4 дней). Полученный раствор разбавьте водой в пропорциях 1 к 1 и вылейте по литру под каждый куст.

Зольное удобрение

Древесная зола – еще один источник полезных микроэлементов. Чтобы приготовить настой, нужно взять 5 литров горячей воды и 3 столовых ложки золы, перемешать и оставить на 24 часа. Расход рабочего раствора – 1-2 литра под каждое растение. Особенно полезна зола для кислых грунтов, на которых перец растет крайне плохо.

Рецепт от эксперта

Автор рецепта – Октябрина Ганочкина, кандидат сельскохозяйственных наук и известная телеведущая. В бочку емкостью 100 литров вылить ведро птичьего помета, всыпать два стакана нитрофоски, залить водой, перемешать. Оставить на 5 дней, перед использованием еще раз размешать и вылить по 1-2 литра на растение. Получается отличное комплексное удобрение, которое «работает» не хуже покупной продукции.

Комплексные смеси

Если у вас нет желания составляет минеральные подкормки самостоятельно, можно воспользоваться готовой продукцией. В магазинах есть комплексные смеси с содержанием питательных веществ, необходимых перцам.

Синьор Помидор

  • Состав: азот, фосфор, калий, гуминовые кислоты, полезные бактерии Azotobacter.
  • Способ применения: развести 10 г средства в 10 л воды, полить кусты раствором. Можно рассыпать его по поверхности (5-10 г под куст) и заделать в почву, после чего полить посадки.

Гера (для томатов, перцев и баклажан)

  • Состав: фосфор, калий, азот, магний, соли гуминовых кислот.
  • Способ применения: развести 10 г средства в 10 л воды, полить кусты раствором. Можно рассыпать его по поверхности (5-10 г под куст) и заделать в почву, после чего полить посадки.

Идеал

  • Состав: азот, фосфор, калий, гуминовые кислоты.
  • Способ применения: на 1 литр воды взять 10 мл средства, хорошо перемешать и поливать посадки. На 5 квадратных метров расходуется 10 литров рабочего раствора

Сударушка

  • Состав: азот, калий, фосфор, цинк, марганец, кобальт, медь, молибден.
  • Способ применения: в 10 литрах воды разведите чайную ложку средства, внесите раствор под корень. Расход – 3-5 л на 2-3 квадратных метра.

Преимущество готовых удобрений – сбалансированный состав. Соотношение азота, фосфора, калия и других элементов оптимальное для роста и развития растений. В домашних условиях приготовить подобный состав крайне сложно. Основной недостаток – высокая стоимость, особенно если нужно подкормить обширные посадки.

Несмотря на пользу комплексных смесей и утверждения производителей, что они могут заменить органические удобрения, я не рекомендую останавливаться только на них. Практика показывает, что на разнообразное «питание» перцы реагируют лучше, да и плоды будут более здоровыми.

Наиболее популярное среди огородников комплексное удобрение – Идеал. Оно используется для всех культур, подходит для замачивания семян и подкормки рассады. Использовать средство очень просто, а единственный недостаток – неприятный запах.

Вывод

Подкормки – необходимый этап выращивания перцев, но не забывайте о других особенностях ухода. Если растения будут расти в неблагоприятных условиях без достаточного полива, подвергаться атакам болезней и вредителей, урожай не спасут даже самые качественные и сбалансированные подкормки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector