Ooo-agrohim.ru

Агро Химия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрезка черной смородины

Обрезка черной смородины

У вас на участке есть несколько кустов черной смородины, а урожая с гулькин нос? Наверное, вы просто не формируете кусты, а обрезка черной смородины это очень важная операция. И знаете почему? Черная смородина (Ribes nigrum) лучше всего плодоносит на побегах прошлого года, хотя ягоды у нее могут образовываться и на ветках более старшего возраста. Чтобы поддерживать хорошее ежегодное плодоношение черной смородины, нужно проводить обрезку веток, а именно заменять устаревшие ветви черной сородины молодыми, более продуктивными побегами.

сморода черная

Задача обрезки смородины — стимулировать ежегодное образование новых прикорневых побегов, хороший рост и ветвление куста. Взрослый куст черной смородины должен содержать определенное количество разновозрастных ветвей.

Обрезка черной смородины по годам

Чтобы вы точно знали как обрезать свои кусты черной смородины, рассмотрим все этапы «стрижки» по годам.

Обрезка куста смороды в первый год

обрезка смородины 1 года

В первый год приобретенный саженец черной смородины нужно сильно обрезать — до 5 см от уровня почвы. Такая «жесткая» обрезка нужна для правильного развития куста. Если пожалеть саженец и эту операцию не провести, рост побегов будет слабым.

Если побеги приобретенного саженца здоровые и сильные, то их срезанные части можно укоренить и вы получите дополнительный посадочный материал.
За лето саженец после сильной обрезки даст 3-4 побега длиной 45 см и более. Осенью обрезка молодого кустика не делается.

Обрезка куста черной смородины на второй год

обрезка смородины осенью 1 года

На следующий год черная сморода будет плодоносить на прошлогодних приростах и образует еще несколько новых мощных прикорневых побегов. В конце вегетации может потребоваться обрезка слабых, пораженных болезнями или вредителями, неправильно расположенных и лишних побегов.

Эти ветви нужно полностью удалить, стараясь сделать срез как можно ближе к основанию.

Со следующего года нужно будет ежегодно убирать по 3 старых ветки. Отличить их довольно просто. Молодые побеги смородины более светлые, чем старые ветки. Также нужно ежегодно нормировать количество молодых приростов.

Во взрослом плодоносящем кусте веток должно быть 10-15 штук.

Лучше оставить одинаковое количество ветвей каждого возраста, по 2-4, но однолетних веток на 1-2 больше, а старых на 1-2 меньше.

обрезка смородины 3 года

При обрезке черной смородины смотрят не только на возраст ветки, но и на ее состояние. Если ветка старая, но хорошо развитая, удачно расположена и имеет сильные приросты с плодовыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало хороших плодовых веточек, ее вырезают в первую очередь.

Обратите внимание при обрезке на почки. Именно из них будут образовываться цветки и ягодки. Если почек на ветке мало, они вздутые (почковый клещ), от такой ветки лучше избавиться.

Обрезка смородины разных сортов

обрезка черной смородины

Обрезка разных сортов смородины имеет свои особенности. Так среди черной смородины можно выделить несколько групп сортов:

  • с хорошей побегообразовательной способностью,
  • с плохим побегообразованием.

Обрезка смородины с хорошей побегообразовательной способностью

В данную группу входят copтa смороды с хорошей побегообразовательной способностью — у них ежегодно бывает много нулевых побегов, растущих из подземной части куста. Эти побеги плохо ветвятся, дают мало сильных разветвлений первого и второго порядков.

Обрезка этой группы сводится к укорачиванию однолетних нулевых побегов. Есть смысл укорачивать однолетний прирост разветвлений первого и второго порядков, если их длина превышает 20-25 см; срезают верхушку со слабо развитыми почками.

Обрезка смородины со слабым побегообразованием

К сортам второй группы относят кусты у которых нулевые побеги отрастают слабо, их мало и это затрудняет создание полноценного куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Но скелетные же ветви образуют много сильных боковых разветвлений первого, второго и даже третьего порядков.

У сортов этой группы нулевые побеги не укорачивают или укорачивают очень слабо, снимая лишь невызревшую верхушку со слабыми почками.
Отрастанию нулевых побегов у этих сортов способствует вырезка волчков, растущих от основания старых ветвей, и вырезка лишних старых ветвей, даже еще дающих сравнительно хороший урожай. Ветви этой группы дольше плодоносят и их вырезают в более старшем возрасте (5-6 лет).

Обрезка черной смородины сортов алтайской селекции

Имеет свои особенности обрезка сортов алтайской селекции: Голубки, Стахановки Алтая и др.
У этих сортов большинство почек на прикорневых побегах нулевого порядка и разветвлениях первого порядка являются цветковыми.

В средней и верхней части прикорневого побега часто появляются хорошо развитые плодовые образования (цветковые почки, кольчатки). Основной урожай у сортов такого типа сосредоточен в верхней и средней части побегов первого и второго порядков ветвления, поэтому любое укорачивание таких побегов приводит к снижению урожая.

Обрезка сортов этого типа смородины сводится к прореживанию кустов путем удаления отплодоносивших 4-летних ветвей без укорачивания прикорневых побегов и разветвлений первого и второго порядков.

Знайте дачники и садоводы, своевременная и правильная обрезка смородины — залог хорошего и качественного урожая!

Основы выращивания смородины и нюансы ухода

Что нужно знать о культуре, каковы особенности выращивания и плодоношения?

Когда урожай, или сколько лет живет смородина

Первый урожай дает на 3-4 год, возможен вариант ускорения плодоношения — мы расскажем в дальнейшем, как ускорить урожай смородины на 1 год. Продуктивный период составляет 6-8 лет у черной, 9-12 — у красной и белой. В течении 3-4 лет и 5-7 соответственно валовой сбор держится на стабильном уровне, после чего, как правило, падает.
Таким образом, 10-12 лет для черной и 12-15 для белой красной — оптимальный срок, после чего плантацию закладывают заново.

Выбираем участок, или полутень в тренде у садоводов

Черная хорошо переносит полутень, красная и белая нуждаются в большем количестве солнца. Учитывая тенденцию последних лет, классическая рекомендация закладывать плантацию на хорошо освещенных участках частично утрачивает смысл.

Для промышленных посадок утверждение остается верным — ровные участки, южные, а также северо-восточные склоны, в саду же для черной можно выбрать полутень, для красной и белой — на ваше усмотрение. Под прямыми лучами засушливое жаркое лето с температурами выше +40 +45 может стать губительным.

Так, в последние годы немало фермерских хозяйств потеряли десятки гектаров — растения высыхали под палящими лучами солнца. В последние время не ищут место посветлее — напротив, стараются притенить УФ-стабилизирующей сеткой, тентами и подручными средствами. Особенно это касается южных регионов.
Низкие, сырые участки не пригодны для разведения черной, красной, белой, как и сухие бугры.

Основы выращивания смородины и нюансы ухода

Выращивание и уход за смородиной, готовим к зиме

Важно: культура не любит закисленных почв pH 5-5.5: рост угнетен, слабый прирост, крайне низкая урожайность, высокая подверженность заболеваниям. Супесчаные, легкие глинисто-песчаные с хорошей аэрацией.

Выбираем время посадки

Возможна закладка плантации весной и осенью. Лучшее время годичных, двухгодичных саженцев — это осень, с конца сентября по начало октября. В течение осенне-зимнего периода растения успеют прижиться, грунт уплотняется и оседает. Весенняя посадка возможна, но это отодвигает частично плодоношение, которое приходится на 2-3 год, и подвергает молодое не укоренившееся растение риску выпадов при высоких температура летом.

Читайте так же:
Выращивание смородины на штамбе

Для черенков — весна. В конце-марта заготавливают черенки, ставят на 4-5 недель в воду для образования корневой системы, после чего в начале-середине мая высаживают в полутени. Осенью эта процедура имеет малый практический смысл — зеленые черенки могут не перенести зимы, без теплого укрытия, в малоснежную зиму возможны выпады.

Участок подготавливают за 2-3 недели до посадки. Избавляются от сорняков, выравнивают ямы, проводят перекопку в штык с вносом органики и минеральных удобрений. При повышенной кислотности вносят известь, муку.

В случае, если возможность осеннего укоренения упущена, саженцы прикапывают до весны, чтобы после ухода заморозка высадить.

Подходит или не подходит: выбираем саженцы

Обычно в качестве посадочного материалы используют двухлетние саженцы, либо однолетние с мощной корневой системой. У двухлетних выше приживаемость, плодоношение более обильное и наступает раньше. При интенсивных подкормках и двухлетки показывают себя неплохо.

Надземная часть саженца смородины, пригодного к посадке и выращиванию: 3-4 скелетных корня длиной 15-20 см.
Кора на побеге и ветках: свежая, не сухая, не сморщенная — это прямо указывает на то, что срезан такой экземпляр был давно. Чтобы проверить, нужно отщипнуть небольшой участок коры: если под ним зеленая свежая ткань — саженец жив-здоров и пригоден. Если коричневая сухая — увы, подлежит выбраковке, посадочный материал высох и не пригоден.

Корни: должны быть с землей, обернуты влажной материей, полиэтиленом — долго хранить в таком виде нельзя — запреют, лишь на время перевозки. Долгое хранение противопоказано — максимум, это погружение воду на 1-2 суток, не более. При отсутствии немедленного укоренения саженцы прикапывают. Помещают в неглубокую длинную траншею в наклонном положении, присыпают землей корни (полностью) и побеги (до половины), после чего поливают. Таким образом саженцы могут храниться до 4-х недель.

При покупке необходимо оценить качество корневой системы, иметь от 2 до 3 основных разветвлений длиной 20-30 см и многочисленных тонких.
Важно: не должны быть сухими, заветренными — гарантия хорошей приживаемости ниже, да и укореняться такой саженец будет долго — в лучшем случае.

Перед посадкой корни для лучшего прилегания почвы, повышения приживаемости окунают в глиняную болтушку. Подсохшие, надломленные корешки устраняют.

Посадка

Как мы уже говорили выше, черенки текущего года высаживать лучше весной, в тени, двухлетние на постоянное место — осенью. Расстояние выбирают исходя из габитуса: раскидистые — отмеряют большее расстоянии, компактные — можно и уплотнить. Средняя густота посадки 1-1.5 между кустами и 1.5-2 м между рядами. Это касается как черной, так и красной и белой. В дальнейшем смыкание рядов не допускается омолаживающей обрезкой.

Что касается величины посадочной ямы, она должна соответствовать размерам саженца и объему вносимых подкормок. В среднем, это 40х60 см и глубиной и 40-45 в диаметре. Для заправки питательной смесью в яму добавляют:

  • перегной (компост, навоз) — лопату;
  • 1/2 стакана золы;
  • 120-150 г суперфосфата.

Питательную смесь должна занимать 1/3 объема ямки. Ее перемешивают с землей, поливают — в чистый навоз не садят во избежание ожога. Далее присыпают грунтом до половины общего объема, и аккуратно размещают саженец под углом 35-45. Перед засыпкой в яму вливают полведра воды, столько же в кольцевую лунку. Таким образом, часть побега будет покрыта землей — она даст дополнительный прирост.
Землю уплотняют, но не слишком — возможен полив и после присыпки землей. , поверх мульчируют смесью перегноя и торфа, соломой слоем 7-10 см. Это подпитает и сохранит от пересыхания, образования корки.

Саженец непременно должен располагаться наклонно, под углом 45°. Корневая шейка углубляется на 6-10 см.

После укоренения побеги обрезают, оставляя длину до 2-3 почки. Стебли должны быть заглублены так, чтобы в земле находились 3 нижних почки. Над поверхностью также остается 3 почки, остальная часть обрезается.

Формирование

Все операции по формированию проводят осенью, по окончанию сокодвижения, если не успевают — переносят на раннюю весну, до его начала.

На следующий год приступают к формированию и нормированию. Саженцы с одним стеблем укорачивают на 2-3 почки, малоразвитые — чуть короче. Стебли одинаковой толщины и роста укорачивают на две почки, разной силы развития — слабые на одну почку, более мощные на две. При коротких междоузлиях укорачивать можно на большее количество почек.

Основы выращивания смородины и нюансы ухода

В течение первых двух лет удаляют лишние прикорневые ветки, оставляют 3-4 самых мощных, удачно расположенных. Оставлять все ветки не рекомендуется: чревато загущением, сокращением площади питания. В возрасте 5-7 лет смородина имеет 10-15 ветвей разного возраста. На старых, но обильно плодоносящих, для омолаживания укорачивают кончики.

Если первые 1-2 года идет наращивание зеленой массы, то в дальнейшем необходимо нормирование и омоложение — тему про обрезку раскроем подробно в следующем материале. Для сортов с малой ветвистостью: старые ветви удаляют на 4-5 год, у умеренно и широкораскидистых на 5-6 год.

Уход за смородиной: казалось бы, так все просто

Выращивание и уход за черной смородиной и красной наименее трудоемок в сравнении с другими ягодными культурами и кустарниками — с той же малиной, к примеру. Тем не менее, имеет свои нюансы.

  • Саженцы, посаженный осенью, стоит окучить на зиму на высоту 10-15 см, после чего мульчировать. Не успевшие выйти из стрессового состояния , они могут замерзнуть, поскольку процессы регенерации, образования каллюса еще не закончены.
  • Ранней весной проводят разокучивание — летом окучивать не рекомендуется, рыхление почвы в междурядьях. Вокруг растений рыхление производят с осторожностью, чтобы не задеть корни, до глубины 5-6 см. Рекомендуется мульчирование компостом, навозом, торфом либо просто соломой.
  • Как растению влаголюбивому, черпающему воду из верхних слоев — не более 20-30 см, нужен стабильный достаточный полив. Особо критичны начало июня — время образования завязи, третья декада июня — первая июля, время созревания. В противном случае развитие замедленно, плодоношение оттягивается, ягоды мельчают, плохо наливаются. По мере высыхания грунта поливы обязательны, в особенности в начале вегетации, за 2-3 недели до сбора, а также после уборки через 2-3 недели. Необходим и предзимний, особенно при засушливой осенью.
  • Поливают напуском по бороздам, канавкам, при коммерческом выращивании смородины организуют капельный полив. Дождевание не допускается: в междурядьях необходимо прорыть борозды (канавки) глубиной 10-15 см. При промышленных насаждений на 1 Га уходит 450-600 м2 воды, при любительских 20-30 л на куст.
  • Осенью перекапывают тяжелую почву, разбивают большие, но сохраняют мелкие для лучшего удержания влаги.
Читайте так же:
Все о белой смородине

Подкормки: чтобы мало не показалось

Привыкшие воспринимать культуру как атрибут сада, дающий горстку ягод — как ошибаются дачники, считающие, что без ежегодных подкормок можно обойтись. Не стоит, разумеется, заливать посадки всем арсеналом химпромышленности отечественного и зарубежного производства. Но для урожая, отлично чем просто для души, подкормить ежегодно и регулярно необходимо.

  • Ежегодно вносят 60-80 г аммиачной селитры под каждый куст, 70-110 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия. Используют комплексные удобрения группы NPK. Раз в два-три года вносят под каждое растений перегной в количестве 3-5 кг. В год внесения сокращают дозы минеральных и комплексных.
  • Навоз, суперфосфат, сернокислый калий рекомендуется вносить осенью, азотные — весной. При склонности к неинфекционному хлорозу, когда листья в начале лета светло-зеленые, ослабленные, дают подкормки в виде 20-30 г аммиачной селитры под каждый куст.
  • Свежий навоз использовать не рекомендуется: возможны ожоги при избытке, особенно это касается птичьего помета, возможно заражение почвы болезнетворными бактериями, личинками вредителей. Частая проблема — занесение семян сорняков, которые хоть топором вырубывай, хоть гербицидами поливай.
  • Летом вносят прикорневые азотные подкормки. По окончании плодоношения вносят калийные удобрения в комплексе либо древесную золу, суперфосфат 80-100 г.

Площадь питания 1 растения должна составлять 2.5-3 м2. В первый год выращивания смородины запаса органики и минерального комплекса достаточно для развития надземной части и подземной. Если листья насыщенного цвета, ничего в этом сезоне не вносят. Если слабо окрашены — светло-зеленые — вносят жидкие азотные удобрения, комплексные.

Культура достаточно зимостойкая, без укрытия переносит низкие температуры хорошо, в особенности под снегом — выращивание смородины практикуют от Балтики до Дальнего Востока, от Алтая до северной тундры. Приживется ли она на вашем участке — все зависит от нас. Ей не нужен кропотливый уход — не прихотлива культура, в отличии от прочих ягодных кустарников, неприхотлива и благодарна щедрым урожаем, если чувствует заботу и добрые хозяйские руки. Доброго урожая!

Как правильно ухаживать за черной смородиной: омоложение куста, обрезка

Как ухаживать за черной смородиной

Здравствуйте, уважаемые садоводы! Черная смородина порадует обильным урожаем всех, кто за ней хорошо ухаживает. А как ухаживать за черной смородиной после плодоношения, как ее обрезать, когда лучше провести эту работу, узнаем от бывалых садоводов и специалистов.

Как подготовить смородину к следующему сезону

Смородина уже порадовала хозяев участков обильным урожаем ягод. Уже сварено варенье, заготовлены банки с компотом, теперь в благодарность за обильный урожай, садоводы обязаны создать все условия для хорошей зимовки.

Летом, в середине июля, начале августа, происходит закладка будущего урожая. В связи с этим, уход за кустами этой культуры надо продолжать. Как это правильно сделать? Во-первых, смородину надо хорошо полить. Но прежде сделайте вот что:

  • Сначала уберите и сожгите мульчу.
  • Затем прорыхлите землю вокруг кустов примерно на 4-5 см в глубину. Близко к самому кусту рыхлить не надо, чтобы не повредить корешки.
  • Сделайте приствольный круг и полейте. Под куст необходимо вылить 4 ведра воды.
  • Далее подкормите фосфором и калием. После плодоношения азот вносить не надо.

blank

После этого опытные садоводы считают, что посадкам смородины нужен такой агротехнический прием, как обрезка. Для чего она нужна? Если обрезку организовать вовремя, то, сформировав крону, вы увеличите урожай, улучшите вкус ягод. Кроме этого, у старых кустов можно удлинить время плодоношения на несколько лет.

Читайте также
Закручиваются листья у смородины: как правильно обработать
Здравствуйте, уважаемые садоводы! Если вы столкнулись с тем, что закручиваются листья у смородины, то надо срочно…

Когда провести обрезку

Вы уже знаете, что часть основного урожая дают отростки, которым 1-3 года. Посадки, которым 4 года, уже дают меньше ягод, а 5-летние стоят со слабым урожаем, мешают расти молодой поросли, отбирают у нее все полезные вещества. Усугубляет положение их способность заражаться разными болезнями.

blank

Этих причин вполне достаточно, чтобы своевременно приступить к обрезке. Когда же проводить эту работу? Первая процедура проводится в июле-августе после сбора урожая. Как правило, многие садоводы приступают к ней сразу после плодоношения.

Что можно убрать после плодоношения? Прежде всего, старые и сломанные ветки, а также те, которые начали расти внутрь культуры. Лишние побеги тоже забирают полезные вещества у всего куста. А формирующие крону и омолаживающие работы следует проводить осенью, когда опадет вся листва.

Примерные сроки обрезки этой культуры после сбора урожая: июль-сентябрь, а осенью — сентябрь-октябрь. Эти сроки указаны с учетом районов России.

Какие кусты обрезают в первую очередь?

Первыми подвергаются обрезке больные растения и старые отростки, которым более 4-х лет. Если ветки легли на землю, то их тоже надо убрать. Для этого приготовьте острый секатор. Руками ломать не рекомендуется.

blank

Оставлять ли молодые побеги? Если побег молодой, сильный, то его обязательно оставляют. Достаточно оставить 3-6 таких побегов, остальные полностью вырезаются. Причем эти нулевые веточки надо укоротить на 1/3 над почками для лучшего разветвления.

Далее приступают к обновлению 2-3-летних веток.

  1. С них убирают тонкие побеги, где мало почек.
  2. Если их длина достигает 50 см, то их срезают до сильной почки.
  3. На 2-3 летних веточках (над почками) срезают верхушки нового прироста.
  4. Проводится освобождение куста от ненужных побегов, которые сильно загущают посадки, мешают проветриванию и освещению.
  5. Полностью удаляются ветки, зараженные стеклянницей. Как узнать? У обрезанной ветки внутри имеется черное отверстие, там поселилась вредная букашка.
  6. Какие ветки надо обрезать до самой земли? Больные и 4-5-летние (даже не надо оставлять пеньков).

blank

Читайте также
Как правильно омолодить смородину для большого урожая
Как омолодить смородину. Правила обрезки черной и красной смородины. Зачем нужно омолаживать кусты Когда лучше обрезать — весной или…

Как отличить молодые ветки от старых

Побеги, которым 1-3 года имеют светлую древесину, а старые отличаются большей толщиной и темно-коричневым, почти черным цветом.

На старом кусте можно увидеть от 3 до 6 ветвей однолетних, 3-6 двухлетних и 3-6 — трёхлетних. Есть и очень старые ответвления, подлежащие полному удалению.

blank

Схема формирования кроны смородины

Чтобы ваши посадки приносили хороший урожай, постарайтесь правильно сформировать кусты.

Молодая смородина награждает хозяев хорошим урожаем. Но, спустя 3-4 года плодоношение заметно снижается. Обрезка смородины помогает добиться таких результатов:

  • Увеличение размера ягод за счет удаления ненужной поросли, которая забирает питание;
  • Улучшение вкуса плодов за счет лучшего освещения солнечными лучами;
  • Ускорение роста молодой поросли;
  • Увеличение срока плодоношения до 14-15 лет;
  • Стимулирование роста и хорошего развития куста.

blank

Когда лучше провести обрезку? Многие садоводы проводят эту работу весной. Но они рискуют срезать уже набухшие почки, а осенью — самое время провести эту процедуру.

Именно осенью смородина меньше будет болеть после такой процедуры, поскольку сокодвижение прекращается.

Процедуру необходимо провести до наступления заморозков. Рано тоже не надо приступать к работам, иначе вместо подготовки к зиме, она начнет восстанавливаться и подмерзнет. Лучшие сроки работ — конец октября, начало ноября, когда листва уже опадет.

Читайте так же:
Лучшие сорта смородины для Средней полосы

Приготовьте продезинфицированные инструменты: секатор, ножовку, для удаления толстых веток, сучкорез для обрезки в труднодоступных местах, кусторез.

blank

Технология проводится в зависимости от возраста посадок. Обрезка по годам:

  • 1-й. Укорачивается поросль до высоты 10-15 сантиметров от грунта.
  • 2-ой. Оставляются молодые побеги, в количестве 4-5 штук, остальные двухголовалые ветки вырезаются под корень. На этом этапе происходит формирование куста.
  • 3-ий. Ветки 1-го и 2-го года уже не трогают. Оставляются 4-5 новых побегов, которые растут наружу куста. Остальные ветки удаляются под корень.
  • 4-ый. Процедура такая же, как предыдущего года.
  • На 5-6-й удаляются под корень все старые ветки, оставляя наружную почку на расстоянии 1 см выше. Остерегайтесь срезать ветку на почке, иначе она не тронется в рост.

Читайте также
Как ухаживать за цветком декабрист, чтобы наслаждаться его роскошным цветением
Цветок Декабрист — это идеальный цветок, который избавит ваш дом от отрицательной энергии! Читайте в нашей статье, как…

Омоложение старого куста

Можно ли обрезать старый куст так, чтобы он снова давал урожай? Специалисты советуют начинать омоложение уже в год посадки саженца. Высадили саженец, отрежьте все побеги, оставьте только их части с 5-ю почками на каждом приросте.

blank

Кусты, которым больше 6-7 лет, должны подвергаться серьезной обработке. Эту работу надо проводить в сухую солнечную погоду. Капли дождя, упавшие на срез, помогут развиться разным болезням.

Приступая к работе, приготовьте баночку с водкой или спиртом. Когда будете переходить от одного растения к другому, протирайте лезвие инструмента обеззараживающей жидкостью, чтобы не допустить распространения инфекции.

Важно!

После обрезки быстрее уберите все срезанные побеги и сразу их сожгите, чтобы вредители не успели «опомниться».

Этапы омолаживающей обрезки

Итак, перед вами старый куст, его надо омолодить. Всю обрезку не делайте в один сезон, растяните процедуру на два – три года, иначе растение испытает сильный стресс.

Начиная работу, выберите самые темные ветки, удалите их до самого основания, оставив побеги со светлой древесиной. Далее вырежьте на кольцо все искривленные побеги и растущие вглубь кроны. В дальнейшем в рост тронутся и побеги, отросшие от корней.

blank

Если вырезать на кольцо старые ветки, то нулевики обязательно появятся из-под земли. Следите, чтобы не формировались «волчки». Как их узнать? Они растут строго вертикально или отрастают у самого основания нулевика.

Если нулевиков много, то слабые надо убрать прямо у почвы, иначе кустик будет сильно загущен. Обязательно подрежьте кончики всех побегов, примерно на 2-3 сантиметра, что оставили. Они не будут вытягиваться вверх, а начнут формировать соцветия. В последствии на них будут созревать ягоды.

При помощи такой процедуры можно омолодить даже те посадки, которым 13- 15 лет. В этом случае вырезаются все ветки, оставив от каждого побега часть с парой-тройкой живых и здоровых почек. После процедуры растение надо обильно полить, а весной – подкормить.

Когда старый куст начнет расти, то из всех молодых ростков выберите 5 штук самых сильных и здоровых. Остальные без сожаления удалите.

blank

Уход за кустом после обрезки

Дальнейший уход такой же, как и за всеми посадками смородины:

  • Полив раз в неделю по ведру воды.
  • Рыхление, освобождение от сорняков.
  • Защита от болезней.
  • Подкормки по весне нитроаммофоской в количестве 1 ст.л. на ведро воды под каждое растение.
  • В середине лета подкормка сульфатом калия и суперфосфатом: 1 ч.л. на ведро воды также под каждое растение.
  • Осенью, после омоложения, необходимо полить каждый куст 2-3 ведрами воды.

Как ухаживать за черной смородиной

Если будете омолаживать старые посадки, то вам не придется высаживать новые растения. В результате без урожая вы не останетесь.

Секрет хорошего урожая

Если у вас несколько саженцев черной смородины, то проделайте такую операцию:

  1. Прежде всего полностью обрежьте один кустик смородины. Обязательно поставьте около него табличку, где укажите год проведения процедуры.
  2. На второй — такую же процедуру проделайте с другим кустом, а с первым проделайте работу, как с годовалым отростком.
  3. На третий — обрежьте следующее растение.
  4. Продолжайте эту работу каждый год, тогда вы избежите риска срезать одни и те же ветки на растении.

blank

Для чего это нужно? Вам не надо будет мучиться выискивать ветки, отросшие по годам. Вы будете точно знать, какое растение первого года жизни, какое второго. В результате вы просто облегчите себе жизнь садовода. При этом всегда будете иметь отменный урожай черной смородины.

А весной, когда снег еще лежит под растениями, пролейте каждый куст горячей водой. Так вы спасете ее от многих вредителей.

Напоследок: все советы о том, как ухаживать за черной смородиной, опробованы на практике. Поэтому их можно смело претворять в жизнь каждому садоводу.

Смородина

Смородина

Смородина (Ribes) ― данный род является представителем семейства крыжовниковые. Он объединяет около 200 видов растений, при этом 50 из них в природных условиях встречаются в Северном полушарии. В монастырских садах Руси данную культуру начали выращивать в 11 веке, а затем она оказалась в европейских странах. На территории России смородина пользуется огромной популярностью у садоводов. Наряду с красной и черной смородиной выращивается еще и золотистая, и белая. Однако из всех видов черная смородина считается наиболее полезной и вкусной. Ее плоды едят в свежем виде, а также из них готовят желе, варенья, компоты, сиропы, наливки, вина и ликеры. Также данное растение используют в качестве сырья для фармакологической промышленности.

Особенности смородины

Смородина

Смородина представляет собой многолетний кустарник, который может быть раскидистым либо компактным. Его высота варьируется от 100 до 200 сантиметров. Зеленоватые пушистые стебли с возрастом окрашиваются в коричневый цвет. Молодые побеги вырастают из спящих почек каждый год. Система корней у растения мощная, и проникает она в почву на глубину около 0,6 м. Трехлопастные либо пятилопастные листовые пластины с зубчатой кромкой обладают диаметром 3–12 сантиметров. Лицевая поверхность листьев имеет темно-зеленый окрас, а изнаночная ― опушение вдоль жилок. Кистевидные поникающие соцветия состоят из светло-розовых либо бледно-лиловых цветков колокольчатой формы. Плод представляет собой душистую ягоду. На окрас и величину плода влияет вид и сорт растения. Цветение наблюдается в мае и июне, а плодоношение ― в июле и августе. Растение начинает плодоносить на второй год после высадки в открытую почву. Смородина считается востребованной культурой как, к примеру, и земляника, ежевика, клубника, малина и голубика. Ее культивируют садоводы на своих участках, а также смородину выращивают в промышленных масштабах. Смородина является родственником еще одно популярной культуры ― крыжовника.

Читайте так же:
Болезни и вредители смородины

Посадка смородины в открытый грунт

Посадка смородины в открытый грунт

В какое время сажать

Смородина считается долгожителем в сравнении с остальными садово-ягодными культурами. Уже на следующий сезон после высадки в открытый грунт она дает первые плоды. Если же кустарнику обеспечить хороший уход, то он будет плодоносить больше 15 лет. Лучше всего в открытую почву высаживать смородину в первые осенние недели, однако в крайних случаях сделать это можно и весной. Приобретать рекомендуется двухлетний саженец, имеющий 3 скелетных корня. Хорошенько осмотрите его перед покупкой, так как он может быть сильно слабым либо больным.

Подходящий участок должен быть хорошо освещенным и иметь защиту от сильных порывов ветра. Для такой культуры подходит некислая, хорошо дренированная почва. Если же грунт кислый, то исправить это можно внесением в него под перекопку извести (на 1 квадратный метр от 0,3 до 0,8 кг), делают это до посадки растения. Помимо этого в почву следует внести от 100 до 150 грамм гранулированного суперфосфата, от 2 до 4 килограмм органики и от 20 до 30 грамм сернокислого калия из расчета на 1 квадратный метр участка. Перекапывать почву нужно на глубину от 20 до 22 сантиметров.

Посадка смородины осенью

Посадка смородины осенью

Длина и ширина посадочной ямы должна быть около 0,55 м, а ее глубина ― примерно 0,45 м. Меж кустиками следует выдерживать дистанцию в 1,5–2 м. В посадочную яму следует всыпать 100 грамм суперфосфата, 1 ведро перегноя и 45 грамм хлористого калия. Для того чтобы корни растения не получили ожог, удобрения нужно засыпать слоем грунта, толщина которого должна быть от 7 до 9 сантиметров. Подготовкой ямы необходимо заняться за 15 дней до высадки смородины, в этом случае земля сможет хорошо осесть. Растение помещают в ямку под наклоном в 45 градусов, при этом проследите за тем, чтобы его корневая шейка была на 50 мм заглублена в почву. Очень осторожно расправьте корешки. Даная процедура очень важна, потому что она способствует активному росту новых корней и побегов из почек, оказавшихся в земле, в результате сформируется крепкий кустарник с множеством мощных ветвей. Яму засыпают небольшим количеством почвы, которую хорошо утрамбовывают. Затем в нее выливают 5 л воды, после чего заполняют яму доверху землей. Вокруг саженца необходимо сделать борозду, которую следует заполнить водой. Чтобы избежать появления корки на поверхности грунта, его надо засыпать слоем мульчи (перегноем). Укоротите побеги до 10–15 сантиметров, при этом на отрезках должно оставаться по 4 либо 5 почек. При желании воткните отрезки в увлажненную почву, где они смогут укорениться.

Посадка смородины весной

Посадка смородины весной

Высадку смородины весной проводят только в крайнем случае, при этом нужно успеть до начала сокодвижения и до раскрытия почек. Сложность посадки данной культуры весной в том, что в начале периода вегетации очень сложно выбрать момент, подходящий для высадки смородины. Дело в том, что смородиновый куст пускается в рост очень рано, при этом почва зачастую не успевает прогреться до той температура, которая необходима для укоренения растения. В том случае, если посадочная яма была подготовлена еще в осеннее время и грунт в ней успел осесть, то посадить смородину весной будет проще.

Уход за смородиной

Уход за смородиной весной

Уход за смородиной весной

Ухаживать за смородиновыми кустами весной очень легко, просто нужно придерживаться следующей схемы:

  1. Надо вырезать все почки пораженные клещом. Если удалять нужно большинство почек, то в этом случае срезают пораженные побеги на кусте практически до основания.
  2. Обкопайте кустарник на небольшую глубину, при этом поверхность грунта вокруг него нужно засыпать слоем мульчи (перегноем либо навозом).
  3. Во время активного роста и цветения куст нуждается в регулярном поливе.
  4. Производить прополку и рыхление почвы вокруг кустов на глубину от 6 до 8 сантиметров необходимо не меньше 2 либо 3 раз в 7 дней. Чтобы сократить количество прополок и рыхлений, нужно засыпать участок мульчей.
  5. После зимовки растению понадобится санитарная обрезка.
  6. В начале весны кусты нужно опрыскать в целях профилактики от болезней и вредителей.
  7. Когда растение зацветет (как правило, в мае), необходимо произвести тщательный осмотр цветков. Все найденные махровые цветки нужно будет удалить. Если таких цветков на растении очень много, то его выкапывают и сжигают, чтобы избежать дальнейшего распространения махровости.
  8. Подкормить куст азотсодержащим удобрением.

Уход за смородиной летом

Уход за смородиной летом

Летом нужно обеспечить смородине своевременный полив. О том, как правильно поливать данную культуру, очень подробно описано ниже. Еще нужно вовремя производить прополку смородины, надо следить за тем, чтобы поверхность участка всегда была чистой. Также летом производят подкормку кустарников органикой, которую нужно проводить совместно с поливом. Регулярно осматривайте кусты и при обнаружении вредителей либо симптомов болезни обработайте их соответствующим средством. Однако помните, что за 20 дней до созревания плодов нужно прекратить любые обработки растения химикатами, однако их можно заменить безвредными народными средствами. Плоды следует собирать выборочно по мере их созревания, при этом белую и красную смородину обрывают кистями, а черную ― по ягодке.

Уход за смородиной осенью

Уход за смородиной осенью

Когда все плоды будут собраны с куста, его следует полить, после чего производят рыхление грунта. В последние дни сентября производят подкормку кустарника органикой и минеральными удобрениями. А также в это время проводят формирующую и санитарную обрезку кустарников. Также в данное время проводят рассаживание и размножение смородиновых кустов. Если в осеннее время очень мало дождей, то кустарнику понадобится влагозарядковый подзимний полив. Также его следует обработать в целях профилактики от вредителей и возбудителей различных заболеваний, которые зачастую зимуют в коре растения либо в верхнем слое грунта.

Обработка смородины

Обработка смородины

Если смородиновые кусты будут мощными и здоровыми, то они вряд ли заболеют, а также их будут стороной обходить и вредители. Однако специалисты, несмотря на это, советуют не пренебрегать систематическими профилактическими обработками. Что же использовать для опрыскивания данной культуры, чтобы она оставалась здоровой на протяжении всего сезона? Помните, что вместе с пробуждением почек просыпаются и вредители, а также патогенные микроорганизмы, которые спрятались на зиму в коре растения либо в верхнем слое грунта. Первый раз обработать кустарник нужно до набухания почек, для этого используют однопроцентный раствор бордоской смеси, Карбофоса либо медного купороса. Заменить данные препараты можно Нитрафеном, при этом следует помнить, что во время обработки нужно опрыскивать не только куст, но и поверхность грунта. В конце периода вегетации участок следует очистить от растительных остатков и облетевших листьев, так как в них очень любят зимовать вредители и болезнетворные микроорганизмы. Затем производят профилактическую обработку смородины теми же средствами, что были описаны выше.

Читайте так же:
Все о смородине

Как поливать

Полив

Если в зимнее время было много снега, то смородину весной часто поливать не нужно, потому что в грунте и без этого содержится большое количество влаги после таяния снега. После малоснежной зимы в весеннее время растение будет нуждаться в систематических поливах. Во время формирования завязей и налива плодов, тем более в засушливую знойную погоду, кусты нужно поливать тепловатой водой приблизительно 1 раз в 5 суток. Надо чтобы почва промокла на глубину от 0,3 до 0,4 м, в связи с этим на 1 квадратный метр участка берется 2–3 ведра воды. Выливать воду нужно строго под растение, при этом следите за тем, чтобы вода не попадала на листву и ягоды. Опытные садоводы рекомендуют сделать поливные площадки вокруг кустика, которые нужно ограничить сравнительно высоким (около 15 сантиметров) валиком, сделанным из земли. При желании их можно заменить круговыми канавками, глубина которых должна быть 10–15 сантиметров, при этом их нужно сделать на расстоянии от 0,3 до 0,4 м от проекции кроны. Если в осеннее время наблюдается засуха, то смородиновым кустам понадобится влагозарядковый подзимний полив.

Белая и красная смородина менее требовательна к поливам по сравнению с черной.

Подкормка смородины

Подкормка абрикоса

Если во время посадки в лунку были внесены все необходимые удобрения, то на протяжении 2 лет смородину можно будет не подкармливать. Начиная с третьего года, удобрения в почву нужно будет вносить систематически. В начале весеннего периода данную культуру подкармливают азотсодержащим удобрением. Для подкормки одного молоденького кустарника берут от 40 до 50 грамм мочевины. Начиная с четырехлетнего возраста, для подкормки 1 кустика используют от 15 до 20 грамм мочевины, при этом проводят две подкормки. В осеннее время в почву под кустарником вносят 4–6 кг органики (навоза, куриного помета либо компоста), 15 грамм сернокислого калия и 50 грамм суперфосфата. Данные подкормки следует проводить ежегодно.

Что рекомендуют использовать специалисты для подкормки смородины, чтобы она была более устойчивой к заболеваниям и вредителям, а также давала богатый урожай? С июня по июль необходимо произвести 3 внекорневых подкормки, для этого используют следующую питательную смесь: нужно взять 5 грамм марганцевого калия, 3 грамма борной кислоты и 35 грамм медного купороса, их следует развести по отдельности, а затем все смешать с 1 ведром воды. Опрыскивать растение данным составом нужно в облачный день либо в вечернее время, когда зайдет солнце, при этом ветра быть не должно.

Как увеличить урожай смородины с помощью натуральных подкормок

Чем подкормить смородину во время плодоношения – частый вопрос начинающего дачника. Ведь на большинстве приусадебных делянок растет этот многолетний листопадный кустарник, приносящий столь вкусные и полезные ягоды. Независимо от того, культивируете ли вы белую, красную или черную ягодную культуру, желание получать ежегодно обильный урожай крупных и сочных ягод присутствует постоянно. Давайте разберемся, как сделать так, чтобы смородиновые плоды стали не только крупнее, но и слаще?

Чем подкормить смородину во время плодоношения и после

У садоводов-практиков существует проверенный временем секрет увеличения урожайности ягодника – хлебная закваска, приготовленная с добавлением растительной зелени и картофельных очисток.

Двух-трехкратное внесение такого удобрения в начале вегетации и в фазе налива плодов приводит к существенному увеличению размеров ягод всех видов смородины, а особенно черной. К тому же содержание сахара в них значительно повышается, что приводит к улучшению вкуса и экономии сахарного песка при переработке.

натуральная подкормка для смородины

Подкормка смородины во время плодоношения

Зацветает смородина рано, поэтому уже весной и в начале лета можно приготовить такой концентрат для корневых подкормок смородины:

  • Возьмите любую неметаллическую емкость, например, большую бочку 200 л, добавьте в нее 14 кг сухарей и/или старого хлеба, 2 кг картофельных очисток и 6 кг нарезанной зелени крапивы, подорожника, сныти, окопника, одуванчиков или любых других выполотых с грядок сорняков. Подойдет и трава, скошенная с луга или оставшаяся после стрижки газона.
  • Залейте отходы тепловатой водой, но не до конца, поскольку во время приготовления состава на поверхности будет формироваться высокая пена. Вместо крышки натяните полиэтилен, пробейте в нем несколько отверстий для отхождения газов и закрепите проволокой, обмотав по кругу.

По нашим наблюдениям, время брожения дрожжей и разложения вегетативной массы составляет приблизительно 3 недели. Ускорить процесс изготовления питательного концентрата до 12 суток позволяет высокая температура, поэтому поместите емкость с ним на солнечном месте в отдаленном уголке сада или огорода.

О готовности концентрата свидетельствует отсутствие пены на поверхности. После того, как снимите клеенку, тщательно перемешайте удобрение и удалите вилами неразложившиеся растительные остатки. Полученную жидкость разведите чистой водой 1:10 и используйте для полива кустов смородины из расчета 1 ведро на каждое взрослое растение.

Первый раз дрожжевым настоем смородину подкармливают во время цветения (апрель-май), второй – когда растения усыпаны мелкими завязями (середина июня), а третий – незадолго до уборки плодов (начало июля), в период их активного налива и изменения цвета с зеленого на темно-фиолетовый, молочно-белый или карминово-красный, в зависимости от сорта культуры.

Ну, и конечно, почва под смородиновыми кустами всегда должна быть замульчирована органическими остатками. Иначе смысла в натуральных подкормках не будет — мало того, что земля будет быстро просыхать, и почвенные микробы не успеют переработать полученные с подкормкой питательные вещества, да и сорняки «отберут» весь свет и питание на себя. А мульча не только защитит от сорной травы, но и обеспечит постоянное питание за счет постепенного разложения органики.

подкормка смородины в период плодоношения

Польза дрожжевого раствора для смородины

Полезные дрожжевые микроорганизмы из хлеба и сухарей при внесении в почву улучшают условия жизнедеятельности дождевых червей и ценной микрофлоры, тем самым активизируют поглощение корнями питательных компонентов из земли. Как уже говорилось, дрожжи — один из компонентов так называемых эффективных микроорганизмов, повышающих биологическую активность почвы.

Крахмал из картофельных очисток и хлеба в готовом удобрении (причем, присутствующий в легкодоступной для корневой системы смородины форме), является тем самым средством, которое повышает сахаристость зреющих плодов и увеличивает их размер.

Из перебродивших в теплой среде растительных остатков крапивы и травы подкормка дополнительно обогащена гуминовыми веществами, азотом и всеми нужными минеральными солями, от присутствия в почве которых, зависят процессы плодоношения кустарников.

Эту же подкормку можно использовать и после съема урожая, вплоть до середины августа. Затем вместо зеленой массы лучше добавить древесную золу — содержащийся в ней калий улучшит зимостойкость растений.

Теперь вы знаете чем подкормить смородину во время плодоношения и всегда сможете приготовить необходимое количество натурального удобрения. И пусть ваш ягодник радует каждое лето обильным урожаем сладких смородиновых плодов!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector